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●最後はクリアコート
今回はクリアコートします。これが最後の仕上げです。
外装に透明色のクリア層を作る事により、塗膜やデカール（転写型、スライド型共に）を保護することができます。これを吹かずに模型を触ったり動かしたりしていると、外装がこすれて塗装が剥げてしまうことがあります。
とはいってもいくら上にコートしても剥げにくくなるというだけで、剥げる物は剥げます。
全塗装した模型はあまり動かさないのが無難。ガシガシ動かしたり変形させて遊ぶなら未塗装かあるいは簡単フィニッシュ止まりが良いと思います。
トップコートを吹くもう１つの意味は「ツヤの統一」です。
塗り分けやグラデーション塗装によってそれぞれの箇所でツヤの程度がバラバラになってしまいますが、最後に上からまとめてクリアでコートする事により、均一の表面、均一のツヤを出す事ができます。
●クリアコートの種類
ここでは「仕上げに吹く透明塗料」を「クリアコート」という名称でまとめてしまいましたが、その種類には大きく分けて２種類あります。
水性トップコート
ご覧の缶スプレーです。「光沢」「半光沢」「つや消し」の３種出ております。
これはラッカー塗料ではなく、水性アクリル塗料です。薄める際にはアクリルシンナーを使います。（水でも薄まるけどやめといたほうがええ 塗料の種類についてはこちら）
水性アクリル塗料のトップコートとなるとこれですが、困った事に缶スプレーしか出ておりません。エアブラシで薄く吹きたい場合は一度紙コップ等に出してアクリルシンナーで薄めてエアブラシで吹きましょう。
Mr.スーパークリアー
こちらはラッカー塗料です。缶スプレーは「光沢」「半光沢」「つや消し」の３種。（写真では１種しかないけど）
スーパークリアーの瓶バージョン
上記の「Mr.スーパークリアー」の瓶詰めバージョンです。Mr.カラーの155番、181番、182番がそれぞれ「光沢」「半光沢」「つや消し」となっております。
缶に対し、こちらの瓶は濃度調節も吹きつけ圧もブラシで自由に調節できるので、エアブラシを持っている人はこちらを使う事をオススメします。
瓶バージョンその他
183番スーパークリアーグレートーン
薄いグレー色のつや消しクリアー塗料です。AFV（戦車模型）なんかに使うらしいんですが…スマン、私これ持ってるだけで使った事ないっす。
スーパークリアーII
Mr.カラーの184番、大瓶の光沢クリアーです。155番スーパークリアー（光沢）に対して塗膜が頑丈になったため、デカール研ぎ出しに向いているそうです。実際使ってみたけど…う〜ん、実は細かい違いは良くわからん。まぁこちらが後から出たやつだし、色々と改良されてるのは間違いないでしょう。
その他のクリアコートについてはこちら
●水性トップコートとMr.スーパークリアーの違い
上で述べたように、トップコートには大きく分けて水性アクリルとラッカーの２種類あります。それぞれの違いを見ていきましょう。
つや
まず「つや」がありますが、これは個人の好みの問題なので使い比べてみて好きな方を選んでください。
下地に対する安全性
| 下＼上 |
ラッカー |
アクリル |
エナメル |
| ラッカー |
○ |
○ |
◎ |
| アクリル |
× |
○ |
○ |
| エナメル |
× |
○ |
○ |
ラッカーアクリルエナメル塗り重ね表によると、ラッカーアクリルエナメルどの下地に対してもアクリル塗料は「○」となっております。この点で（アクリル塗料である）水性トップコートはどこに吹いても安心です。
さらに、水性アクリルならデカールを犯す心配もありません。
それに対し、アクリル&エナメル下地の上にラッカーを塗り重ねるのは×となっております。加えて、ラッカー塗料をデカールの上から吹きつけると、デカールがヒビ割れしてしまう危険性があります。（薄吹きを重ねていけば問題ないのですが）
塗膜の強さ
アクリルに対しラッカーの方が塗膜が強いです。塗幕が強いと塗装も剥がれにくくなるのだ。
というわけで、安全性なら水性トップコート、塗膜の強さならスーパークリアーと一長一短なので、自分の気に入った方を使うのが良いと思います。
私の場合はラッカーのつや消し感が好きなのと、瓶タイプもあり塗膜も強いという理由でスーパークリアーの方を愛用しております。「下地やデカールを犯さないのか？」という問題点もありますが、薄吹きしていけば問題ありません。（とりあえず今までのところ失敗した事はないです）
そんなわけで、今回もスーパークリアーつや消しでコートします。
●注意点
エアブラシでスーパークリアー（つや消し）を吹くのですが、注意したいのはとりあえず「白くかぶらせないこと」「デカールを痛めないこと」の２点です。
かぶらせないためには、とにかく雨の日に吹くのは避けましょう。また、黒く塗った（黒はかぶりがみつけやすい）プラ板かいらないパーツをテストピースとして用意し、試し吹きしてからやるのがおすすめです。かぶりについてはかぶりのしくみ、かぶり修復法あたりを参照してちょ。
下地やデカールを痛めない為にはとにかく薄吹きすればダイジョブです。
●では吹いてみよう
まずは瓶入りのスーパークリアーを薄めます。普通の塗料と同じように３倍程度の希釈でＯＫなのですが、とりあえず最低でも３倍（クリアー：シンナー＝1：2）以上に薄めましょう。
下地を犯すのが心配な人は４倍くらいに薄めちゃっても良いかも。
ほら…あの人も言ってたし
 (C)とりやま
↑あの人
そんで最初はサッと薄く軽くパーツに吹かけます。しばらくしたらすぐ乾燥するので２層目、これも薄吹きです。次の３層目からはかなり思い切って吹いても大丈夫です。
クリアーは透明色なので、どこをどのくらい吹いたのか非常にわかりにくいです。何度もエアブラシを使っていれば「この圧力と噴出し幅で吹けばこのくらい染まるだろう」というのがなんとなく判ってくるので、そこら辺は慣れでやりましょう。
また慣れるまではどこまで（いつまで）吹けばよいのかというのもわかりにくいですが、まぁこれもある程度表面がザラザラになってツヤが消えればＯＫです。
慣れないうちはツヤ有りテカテカツルツルのままのパーツを１個用意しておいて、それと見比べながら納得するまでツヤを消せば良いと思います。
当然のことですが、クリア吹きはパーツをバラしたままで吹きます。組み上げてから吹くと奥まった所までクリアが乗らないこともあります。また、目やカメラ等、パーツによってつや消しにしない箇所があるので、そこも外しておきます。組み立てはクリアを吹き終えた後で行いましょう。
また、ツノのような出っ張った箇所は吹き付けた塗料がよく当たるらしく、そこだけフラットベースが溜まってしまって白くなってしまう事もあります。出っ張ったパーツは外しておいて別々に吹きましょう。
このゲルググ、先に組み立ててからクリア吹きしたんですが、ツノが白くなってしまった。
もう１つ
毎回毎回しつこいですけど、ホコリには注意しましょう。
ホコリが乗っちゃったら2000番（あるいはそれ以上）のペーパーで優しくなでてホコリを落とします。
一緒に塗装がハゲたら泣いてください。ホコリが乗っちゃったらもう落とすの諦めた方が無難だったりして…。
●よくある質問
既に書いたことを繰り返すようですが、トップコートに関するよくある質問。
・クリアコートはスミ入れの後にやるべき？前にやるべき？
つや消しコートをスミ入れ前にやると、スミ入れ時の拭き取りとデカール貼りがうまくいかないので後にやります。ツヤ有りコートでもデカール保護の為に最後に吹いた方が良いです。
・エナメル塗料やデカールの上にラッカーは駄目だと聞いたけど？
駄目らしいけど何とかなります。とりあえず私は何とかなってます。
・ところでなんでつやを消すの？
スケール感を考えると、つやを消した方が巨大なものに見えるらしいっす。確かに18cmのおもちゃと18mのロボットが同じテカり方するわけないですね。
まぁそういった難しい事は置いといて、私はつやを消した方が高級そうに見えるしカッコ良さそうだという単純な理由でつや消しにしております。
別にカーモデルだからグロス塗装、戦車だからつや消しにしなければならないというルールは無いので、テカテカでもつや消しでも自分が好きなようにやるのが良いと思います。
●いよいよ組み立て
クリアー吹きが終わったら組み立てましょう。
後ハメ分割しておいた顔とおでこのメインカメラもここでくっつけます。
というわけでようやくガンダムが完成！
まず私にお疲れ様でした。そしてここまで読んでくださったお前らもついでにおつかれ（何か偉そうだぞこの人）。
ここで作ったガンダムはこちらに展示しております。
ガンダムはこれで完成なのですが、模型講座はもうちっとだけ続きます。
後はこのガンダムを乗せるベースを作り、それから写真撮影までやっちゃいましょう。
次は「ベース」です
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